С 23 октября в прокат выходит приключенческое фэнтези с Анной Пересильд в главной роли. Героиня попадает в страну чудес, где сталкивается с множеством препятствий и странностей на пути домой.

В честь премьеры ТНТ запускает конкурс в Нижнем Новгороде. Чтобы принять участие, необходимо признаться в любви на фоне тематического поезда метро и выложить видео в ВК с хештегом #АлисаВСтранеЧудес до 15 октября. Победитель получит возможность посетить светскую премьеру с актёрами, которая состоится 20 октября в Москве.

Подробнее о правилах и порядке проведения конкурса.

📸

Сегодня Энни Лейбовиц исполнилось 76 лет – и сложно поверить, что её взгляд на мир уже больше полувека формирует визуальную культуру миллионов. Фотограф, которая превратила портрет в целую постановку, а селебрити – в мифических персонажей. Снимки Энни для Rolling Stone, Vanity Fair и Vogue стали иконографией своего времени: от Джона Леннона, обнимающего Йоко Оно, до Вупи Голдберг в ванной, наполненной молоком.

Лейбовиц никогда не просто фиксировала людей, она рассказывала о них истории – иногда ближе к театру, чем к документалистике. Благодаря великой американке мы воспринимаем фотографию не только как отражение реальности, но и как тонкий акт режиссуры.

Энни доказала, что портрет – не просто архивная метка, это форма создания смысла. И даже в 76 лет её интерес к людям никуда не иссяк: она продолжает снимать, ставить свет и придумывать истории, которые переживут многих из нас. Работы Лейбовиц – постоянный диалог с настоящим: она берёт мгновение и делает из него притчу, создавая визуальную энциклопедию поп-культуры.

Когда вы начнёте доверять своей точке зрения, только тогда вы начнёте фотографировать.

#art@omanko

👋 Друзья, продолжаем серию наших совместных с «РБК x Сбер Визионеры. Новое поколение» материалов-исследований, где говорим о молодых людях и стереотипах вокруг них.

Теперь мы хотим поговорить с вами об авторитетах: у зумеров нет лидеров мнений – в моде, искусстве, литературе, музыке. Их невозможно убедить «весом» личности.

🤔 Делитесь в комментариях, что вы об этом думаете. С авторами самых интересных, конструктивных и содержательных мнений мы свяжемся и поговорим подробнее для большого материала, который выйдет на РБК.

Райли является давним другом Армани и с начала 1980-х годов стал неофициальным представителем бренда. Итальянский дизайнер снабжал его превосходными костюмами и пиджаками, в которых он регулярно появлялся на площадке.

Позже Пэт рассказывал, что около 80% их с женой гардероба составляли вещи из разных коллекций Джорджо.

#style@omanko

Ещё не были созданы Telegram, Snapchat и Instagram*, но вовсю набирал обороты только-только появившийся ВКонтакте. Было время.. 😭

📸: Елена Яковлева

*компания принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta

#archives@omanko

Фотографии Канье Уэста во время его культового тура «Yeezus» (октябрь 2013 – сентябрь 2014) 📸

#archives

С 1970-х до начала 2000-х годов «девушки Marlboro» в красно-белых костюмах задавали ритм стартовой решётке «Формулы-1» – они были визуальным кодом целой эпохи, где скорость и гламур шли бок о бок.

Когда Marlboro пришёл в «Формулу-1» в 1972 году и связал своё имя с Ferrari и McLaren, grid girls стали частью этого культа. Они превратили минуты перед стартом в сексуальный перформанс, где бренд и спорт сливались воедино.

Законы против табачной рекламы и новые общественные настроения стёрли этот образ, но «девушки Marlboro» остались символом золотой эры «Формулы-1» – времени, когда моторы ревели громче, и автоспорт был более дерзким и эпатажным.

Если театр начинается с вешалки, то любое fashion-шоу – с пригласительного. Раньше дома моды ограничивались строгим конвертом с брендовой печатью или наклейкой, в котором многоуважаемых гостей ждали на очередном показе в каком-нибудь парижском Гран-Пале. Но правила корпоративного этикета созданы для того, чтобы их нарушать. И главным нарушителем в мире моды всегда был Мартин Маржела.

Работы выпускника Антверпенской академии существовали в собственном контексте, который дизайнер создавал вокруг себя. Поддерживать эту среду Маржела умел даже через такие детали, как пригласительные. Если крупные бренды отправляли инфлюенсерам эффектные шоу-боксы или приглашали их в роскошные пресс-туры в Марокко, то бельгиец действовал куда скромнее – и при этом куда интереснее.

Например, для показа F/W 1989 года команда Margiela разместила объявление о шоу в бесплатной газете с вакансиями. Ассистенты дизайнера скупили сотни выпусков, обвели маркером заметку и разослали гостям. Очень по-маржеловски: информация была у всех на виду, но понятна только тем, кто знал контекст. Экономия на пригласительных – тоже в его духе. Взять хотя бы hand-made визитки для S/S 1990, разукрашенные школьниками. Или открытие бутика в Вест-Вилладж, куда гостей звали с помощью бумажных стаканчиков для кофе, в которых лежали салфетки с напечатанными датой и адресом. Такое отношение к приглашённым могло казаться надменным или отстранённым. Но в этом и заключалась философия Маржелы: внимание должно быть сосредоточено исключительно на одежде, и front row его шоу – не исключение.

Часто пригласительные становились намёком на главную идею будущей коллекции. В 2011 году это были акриловые линейки: дизайнер предлагал считывать в них отсылку к строгой графике силуэтов. Для S/S 2016, уже в эпоху Джона Гальяно, гостям достались пины с вышитой рукой диджея у пульта – а значит, на подиуме их ждал техно-рейв.

Мартина по праву можно назвать призраком fashion-оперы. Он выходил на поклон анонимно, а его пригласительные нередко прятали сюрпризы. Так, к Pitti Uomo’06 бренд рассылал DVD-диски, на которых при запуске появлялось приглашение. В 2012 году гостей снабдили карманными фонариками с лазерной указкой: на стене загорались дата и место показа S/S 2013. Через пару лет Vetements повторил этот приём – прямая дань легендарному предшественнику.

Иногда приглашение становилось интерактивным. В 1993 году гости должны были позвонить по номеру, указанному в инвайте, чтобы узнать все детали шоу. Спустя 20 лет бренд разослал термо-визитки: стоило нагреть поверхность, чтобы проступил текст с информацией о показе, исчезавший после остывания.

Каждое приглашение Маржелы было частью спектакля. Вещью-вопросом, жестом-загадкой, маленькой провокацией. Он напоминал: главное всегда не в конверте, а в содержимом – и только тем, кто умеет читать между строк.

#paper@omanko

Нулевые – время, когда мир был сильнее обычного одержим будущим. Тогда каждая технология и инновация вызывала настоящий «детский» восторг. Сегодня Apple снова возвращает ту эмоцию потребителям: смартфоны из новой линейки не только отличаются визуальной составляющей, но также открывают новые возможности использования главного гаджета каждого человека.

К старту продаж iPhone 17 restore представила кампанию, вдохновлённую модной эстетикой нулевых, переосмыслив её через призму научной фантастики – от культовой франшизы «Трон» и «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика до японского аниме «Евангелион». Визуалы, созданные в популярном сейчас формате scroll stopping, цепляют взгляд яркими образами, в которых смартфон становится символом энергии и движения вперёд.

😎Факт дня: большая часть образов, в которых Джонни Депп был в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998), состояла из реальной одежды автора романа Хантера Томпсона, которую он носил в 1970-е годы.

Томпсон сам одолжил Деппу одежду для фильма, после того как актёр провел 4 месяца с писателем, изучая его манеры и правильную вокальную интонацию для роли.

#cinema@omanko