Как же долго я этого ждал… Вы уже знаете, какие сложные отношения у меня с дурианом. Если пропустили, то читайте тут, а чем он пахнет — писал здесь.

Ребят, OUDIAN от Pernoire реально пахнет* дурианом!!! Но не поганым чесноком и варёным луком, а сочной фруктовой частью: сочетанием манго, папайи, зелёного ананаса и персиковой мякоти. Не хватило разве что сливочной текстуры и пломбирного аспекта, но это уже придирки. Меркаптанов, присущих дуриану, в композиции много, но они гармонично сочетаются с анималистичной частью уда. Никакой капусты, тухлых яиц, полежавшего мяса или кошачьего туалета — только экзотическое звучание.

Через полчаса дуриан перестаёт солировать, и на первый план выходит уд. Древесина получилась дорогой, кожаной, яркой, с элегантными вкраплениями амбры, табака, смол и лёгкой анималистики.

Напомню, что сегодня в парфюмерии — большой тренд на экзотические фрукты. И, как мы видим, бренды уходят от привычных манго и маракуйи, осваивая более сложные аккорды.

Это не первый случай сочетания экзотики с удом — вспоминаются Oud Maracujá от Maison Crivelli или Black Mango от BTSO. OUDIAN напоминает носибельную версию последнего. Своеобразный микротренд внутри гигантского тренда.

*закон комментариев гласит, что с вероятностью 100% найдётся душнила, которому дурианом эти духи не пахнут. Для этого душнилы на фото** припасена пасхалка.

**дома дурианов не оказалось. Зато были грейпфруты, томат, гранат, тыква и хурма.

Ловите момент — только 3 дня на Рандеву доступен уникальный бокс «Лови момент»!

С действительно интересными новинками. Надо ли говорить, что покупка бокса — прекрасная возможность познакомиться с современной мировой парфюмерией в формате 1,5 мл? Но точно надо сказать, что по моему промокоду 10IZ вы получите дополнительную скидку 10% не только на бокс, но и на любой заказ.

Decision одновременно похож и не похож на Puporse и Guidance — все три от Amouage.
С одной стороны, Квентин Биш снова использовал любимую комбинацию каптивов Givaudan: перцово-розовый Pomarose, минерально-ладанный Akigalawood и сандаловый Javanol (единственный, который свободно продаётся на рынке). С другой — усилил древесно-ванильный блок, из-за чего первые 20 минут у Decision появляется оттенок дорогого виски и табака. Традиционно для Amouage здесь много пряностей (кардамон с «бумажным» оттенком и слегка дымный мускатный орех) и смол.

Давно хотел понюхать что-нибудь от Билли Айлиш. Eilish пахнет мыльными пузырями и детской пеной для ванн с ароматом «шоколад и карамель».

Blanche Absolu от Byredo пахнет концентратом стирального порошка: сиренью, мускусами и, конечно, альдегидами.

Molecule 01 + Cistus действительно пахнет сочетанием Амброксана и Лабданума — в названии не обманули. Красивый алкогольно-древесный, смолистый и слегка ягодный дуэт. Вернее, трио — чувствую ещё много мандарина.

Нас вообще сегодня мало обманывают. Вот и Pistachio Latte от Theodors Kalotinis пахнет кофейным сиропом «фисташка»: миндаль, сладкая жареная фисташка, кофе, много сливок и карамель «Тоффифи» вприкуску.

Ну а для любителей «пожёстче» в бокс положили Kirke Overdose — один пшик которого мгновенно заполняет всю квартиру узнаваемым ароматом.

Промокод 10IZ действует на заказ духов, косметики и всего остального с сайта Рандеву только до 106 ноября и дает скидку 10% на любой заказ от 2500 рублей.

Новинка 100BON пахнет как бабушкина пудреница

А вообще, Musc & Heliotrope похож на Гелиотроп от Etro, только с меньшим содержанием ванили, с контрастно-горьким бергамотом, древесиной с грибным оттенком и явно косметическим звучанием.

Делитесь в комментариях, что обоняете сегодня!

Правильно, Авито, этот человек — явно извращенец.

Скриншот от читательницы.

Какие «раздражающие» компоненты теперь реально найти в составе на упаковке парфюмерии?

Напомню, что состав, который производитель указывает на упаковке парфюмерии (после слова Ingredients) — это спирт, вода, красители, антиоксиданты, УФ-фильтры и аллергены. Аллергены могут входить в состав используемого натурального сырья — это могут быть как натуральные компоненты, так и индивидуальные синтетические молекулы. Все указываемые на упаковке аллергены пахнут.

С лета 2023 года Еврокомиссия расширила список аллергенов с 26 до 82 позиций, и теперь европейские производители обязаны указывать соединения из расширенного списка.

Так что теперь вы потенциально можете обнаружить в составах ненавистные вам компоненты. Теоретически это можно было сделать и раньше, но я ни разу не слышал, чтобы кому-нибудь лимонен, линалоол или гераниол свербили. Но, например, фиалковый фолион, гвоздичный изоэвгенол и анисовый альдегид — потенциально могли.

Имейте в виду: если компонент написан в составе — это совершенно не значит, что вы его сможете почувствовать. Возможно, его содержится очень мало, его специально не добавляли (он есть в составе натурального сырья) или он может быть хорошо закрыт другими ингредиентами.

Список соединений с условно бесящим запахом и их официальные названия в составах:

· В новый список вошел один из синтетических сандаловых компонентов (всего их до двух десятков) — Эбанол (Trimethylcyclopentenyl methylisopentenol). Натуральный сандал Santalum Album вместе с одним из его компонентов Santalol — тоже входят.
· Сложно представить, что Изо Е Супер (Tetramethyl acetyloctahydronaphthalene) кого-то раздражает, но я слышал такие высказывания. Этот древесный компонент есть практически везде.
· Кому пачули пахнут «бабкой» даже в самых маленьких дозах — ищите Pogostemon cablin oil.
· Бесит вишня и анис? Ищите Benzaldehyde и Anethole (последний может входить в состав аккордов и аниса, и вишни).
· Раздражает лаванда в любом виде? Вам нужно слово Lavandula.
· Сложно поверить, что те, кто не любит Галаксолид (Hexamethylindanopyran), ярко чувствуют его в композициях.
· Pinus leaf (не путать, сами знаете с чем) — эфирное масло или абсолют сосновых игл.
· Mentha — эфирное масло мяты, Menthol и Carvone — мятные компоненты.
· Eucalyptus — масло эвкалипта.
· Иланг-иланг — Cananga.
· Корица — Cinnamomum.
· Ванилин тоже есть почти везде, и много где незаметен — Vanillin.

Ещё раз усвойте: решающую роль играет дозировка. Для принятия решений нужен затест. Вон сколько «амброценидоненавистников» не заметили Амброценид в духах Guerlain. Но если вы сверхчувствительны к какому-либо компоненту, то этот список вам, вероятно, поможет. Кстати, минимальное содержание аллергена в готовых духах, при котором производитель всё ещё обязан его указывать — 0,001%.

Опережая вопросы, скажу, что производители в России пока не обязаны указывать расширенный список аллергенов. Неизвестно, когда соответствующие поправки внесут в наш регулирующий безопасность косметики ТР ТС 009/2011. Но я знаю, что на 3 декабря назначена встреча с обсуждением поправок к ТР ТС; возможно, как раз будет обсуждаться расширение списка аллергенов.

P.S. Кто ожидал здесь амброво-древесные материалы — спешу вас расстроить, их в списке нет. Процент аллергий на них очень низкий.

P.P.S. Уважаемые душнилы, я не задавался целью перечислить здесь все позиции из обновлённого списка аллергенов. Масло апельсина, к примеру, очень мало у кого вызывает отвращение.

#экспертнаизнанку

Трамп задушил (я бы даже сказал «полил») президента Сирии своими духам

Не знаю, испытаю ли я сегодня больший кринж… а если человек аллергик?

Но, на самом деле, получается идеальный бизнес: ходишь по встречам, надушиваешь президентов, а СМИ всё это снимают и распространяют. Вот как надо рекламировать свои духи.

Трамп не забыл упомянуть и женскую версию Trump Victory, заодно уточнив, сколько у Ахмеда аш-Шараа жён (спойлер: одна).

Самое интенсивно пахнущее душистое вещество

Знакомьтесь, это винный лактон, который в природе содержится в яблоках, апельсиновом и грейпфрутовом соках, в эфирных маслах апельсина и клементина, а также в различных виноградных винах. Впервые был обнаружен в моче коалы.
Пахнет винный лактон кокосом, пряностями, древесно и сладковато.

Предел обнаружения винного лактона в воздухе (минимальная концентрация, при которой всё ещё чувствуется аромат) составляет 10^-14 г/л, то есть человеческий нос способен уловить 0,00000000000001 грамм этого соединения в литре воздуха.

Забавно, что молекула, являющаяся зеркальным отражением (энантиоимером) структуры, указанной на рисунке, пахнет в 100000000000 раз слабее.

Будь он более летучим и диффузным, мог бы спокойно пахнуть на всю улицу или здание.

#компоненты #синтетика

Вайбы моей вчерашней лекции для шестикурсников Химфака МГУ.

После, на практикуме, изучали душистые вещества и парфюмерные дескрипторы. Осталось ещё две лекции и два практикума.

P.S. Нет, если вы не из МГУ, попасть на эти занятия вы не сможете.
Это я так… задорю вас.

Компонент был обнаружен в персиковой новинке Pêche Mirage.

Как сказали бы снобы — последний оплот пал. Я скажу: «молодцы, Герлен, что не слушаете снобов. Они за вас деньги не заработают».

Амброценид — один из самых интенсивно пахнущих современных амброво-древесных материалов с ярким металлическим оттенком. Часто считывается людьми как что-то очень тяжёлое и неприятное, очень далёкое от парфюмерной классики. А есть люди с генетически обусловленной «слепотой» к Амброцениду.

Пытаться сохранить старую палитру материалов, которая никому не нужна (кроме двух с половиной коллекционеров) — дело неблагодарное, а не пользоваться современными технологиями — значит давать преимущество конкурентам.

Другой разговор, что Pêche Mirage не очень-то сочетается с остальными ароматами бутиковой линейки Guerlain и довольно сильно выделяется. Но Fève Gourmande тоже выделяется среди других ароматов бренда.

Напомню, что первый парфюмерный персик сделал Жак Герлен в Mitsouko (1919 г.). Pêche Mirage, конечно, совсем не похож на Мицуко, главным образом из-за мрачного замшевого аккорда. Но в аккорде персика, например, всё ещё используется альдегид C14 (гамма-Ундекалактон), который был прорывом в 1919 году.

И, конечно, продолжаю настаивать: неважно, из каких компонентов состоит композиция. Главное — как обыгран и связан с другими каждый из блоков.

Амброценид, например, в Pêche Mirage вообще не ощущаю: он закрыт огромной дозой Амброксана и главными аккордами персика, кожи. Зато функциональные характеристики композиции: диффузию, шлейф, стойкость, Амброценид усиливает.

Что такое амброво-древесные материалы, можно почитать тут.

Полный обзор новинок Balenciaga: больше ладанов богу ладанов

Заценил дизайн семпл-сета в виде пачки сигарет. Но не заценил отсутствие помп — наносить приходится «намазом».

Мне «повезло» — первым протестил аромат, который называется «100%». А повезло, поскольку он на 100% сделан для зарабатывания денег и не имеет никакого отношения к наследию бренда и винтажному дизайну флаконов. Целевая аудитория понятна — он на 100% для молодых поклонников марки, которые не хотят носить ладан или ирис, а хотят много амброво-древесных материалов с грушей и модной ванильной гурманикой. Даже главная тема аромата — роза — сделана в современном стиле (лёгкая, прозрачная, зелёная, воздушно-мускусная) и высыхает под напором амбры. Из неожиданного: в базе из аккорда розы неожиданно возникает оттенок грейпфрута, который со временем даже затмевает сливочную сандаловую ваниль и «бумажный» кедр.

Getaria — красивый холодный хвойный ладан с солью и водорослями, будто выброшенными штормом на средиземноморский берег. Не напоминает Copal Azur (Aedes de Venustas), зато на старте похож на Cypress Pantelleria от Armani.

To Be Confirmed — нежная утренняя зелёная роза с чрезвычайно стойким хрустящим бергамотом и чистотой мускусов. В нотах заявлен тюльпан, от которого я чувствую разве что овощную огуречную часть.

Extra — ещё один ладан, быстро уходящий в перец, сделанный на каптиве Akigalawood. Совсем немного шафрана, и вуаля — Extra становится похожим на Ganymede. А тёплый пряный и карамельный бессмертник делает композиции ещё ближе друг к другу, точнее — к версии Ganymede Extrait. Но это, конечно, не копия: здесь и ваниль, и немного сандала, и металлическая искристость, как в Shine Despite Everything от Atkinsons.

Twenty Four Seven — ещё один аромат, не соответствующий флакону. Снова для молодого поколения, в стиле мистов Sol de Janeiro, которые стоят раз в 20 дешевле. Кокос, ваниль, крем SPF и солёная карамель.

Новый Cristobal (по имени создателя Balenciaga) ничего общего не имеет с ароматами Cristobal, выходившими в конце 90-х — начале двухтысячных. Этот Кристобаль пахнет кожаным удом с огромным количеством пачули, лабданума и пряностей: гвоздики, корицы и мускатного ореха. Где-то вдалеке чувствуется натуральный сандал с оттенком кешью.

Muscara пахнет нежнейшим пудровым косметическим ирисом, мускусами с сандаловым оттенком, сиренью и неожиданной копчёной, почти барбекюшной нотой гваяка. Понравился больше всех, хочу себе.

No Comment — неожиданно красивая хвоя. Зеленовато-салатовые побеги, будто размятые меж пальцев, ягоды можжевельника с оттенком джина и фужерные травы с толикой дубового мха. Ближе к базе зелень трансформируется в сельдерей. Явный заход на мужскую аудиторию. Давно не видел хвою в нише.

Incense Perfumum — третий явный ладан в линейке. На этот раз — церковный, холодный и вычищенный до скрипа альдегидами. С кедром.

Le Dix — второй ирис в линейке. На этот раз сложный, помадный, с жасмином, иланг-илангом, альдегидами, пряностями (гвоздика, зира) и действительно в ретро-стиле. Похож ли на винтаж? Не знаю, не нюхал оригинальный Le Dix (1947 г.). Но ретро-стилизация налицо. Немного напоминает снятый с производства Soleil Thé от Kenzo.

В принципе, аутентичность коллекции у меня вопросов не вызывает (кроме пары позиций), ароматы соответствует офигенно исполненному дизайну. При этом соответствие трендам на соль, ретро, ирис и природность — налицо.

Стоит сет 70 € (около 7000 рублей) за 10 ароматов объемом по 2 мл. Огромное спасибо Лизе, которая привезла семпл-сет прямиком из Парижу.

Перекрёсток запустил серию лимонадов со вкусами лаванды, розы и мандарина.

Выглядят они подозрительно похоже на лимонады, которые Вкусвилл делал еще года три назад…

На мой взгляд, лимонады Перекрёстка уступают Вкусвиллу по вкусовым качествам (прежде всего, по интенсивности аромата). Зато в банках тоже есть осадок на дне и катастрофический недолив, которым периодически грешил «Вкусвилл» (см. на лаванду от Перекрёстка).

Возникает вопрос: почему в парфюмерии мы должны взвешивать каждый десятый флакон, чтобы контролировать соответствие налива налива норме, а продуктовые сети могут позволить себе недолив, при котором в банке не хватает почти пятой части жидкости?

Раз уж заговорили о лаванде, давайте сравним составы.

Перекрёсток: вода питьевая, сок лимона прямого отжима, сахар, цветы лаванды (сухоцвет), цветы клитории тройчатой (сухоцвет), консервант — сорбат калия.

Вкусвилл: вода питьевая, сахар, сок лимона прямого отжима, цветы лаванды (сухоцвет), цветы клитории тройчатой (сухоцвет).

Видите разницу? Кроме того, что во Вкусвилле лимонный сок стоит на позицию ниже сахара (6,7 г. в обоих), значит, лимонного сока во вкусвилле меньше, а в перекрёсток добавили консервант?

Смотрим ниже на производителя — и там, и там указано «Вайт Вотерс Хоспиталити Партнерс». Похоже, перекрёстку продали ту же самую рецептуру. Но почему тогда лимонады «Вкусвилла» были вкуснее? Может, дело в качестве сырья?

Кстати, лимонады от перека слабогазированные. Видимо, спайка металлической крышки и полимерной тары не очень герметична, и со временем продукт теряет газацию. Видимо, поэтому Вкусвилл перешли на использование стандартной алюминиевой тары.

Делитесь своими любимыми лимонадами!

P.S. Шутки про клиторию не принимаются.